2014年08月07日 06:35
新聞類別
詳情#
【明報專訊】Nadège Vanhee-Cybulski一夜之間為人熱議。她36歲，不算太年輕，也不算太成熟，Hermès早前宣布聘請她為女裝部藝術總監，10月上任。在她之前，Hermès設計師全是大家熟悉的名字——Maison Martin Margiela、Jean Paul Gaultier，以及將於今年10月卸任的Christophe Lemaire；至於Vanhee-Cybulski，翻遍網絡，也只找到一兩張黑白照片，或者該說她的故事之所以吸引，因為對行外人來說，她是一個時尚界的灰姑娘。
副手的音樂椅子遊戲
前陣子各個品牌設計總監大兜亂，音樂一停，你坐我的椅子，我又坐了你椅子。倒是這陣子，更似是副手的天下，除了Vanhee-Cybulski，很多隱形天才漸漸浮面，比如說於Balenciaga與Nicolas Ghesquière共事的Julien Dossena，就成了Paco Rabanne的創意總監，而跟隨Raf Simons學藝的Matthieu Blazy，也成了Maison Martin Margiela的首席設計師。
Vanhee-Cybulski又是怎樣的一個女子呢？她畢業於比利時安特衛普皇家藝術學院（Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers），2005年到2008年間，任職於MMM；其後追隨Phoebe Philo加入Céline擔任高級設計師；由2011年至今年3月則擔任The Row女裝的設計總監。但就算曾跟這麼多強人合作，她依然保持低調，只叫行內人詫異於她的設計，卻未曾讓行外人窺見真貌。
Vanhee-Cybulski的照片不多，最清晰的一幀是官方照片，讓人想起美國作家蘇珊．桑塔（Susan Sontag）寫本雅明（Walter Benjamin）時，就從本雅明的肖像照說起，她寫到本雅明的凝視是溫柔的，如同白日夢者般。看Vanhee-Cybulski這張黑白照片，及肩長髮，五官素淨，一件簡單的襯衣，有剛強，但也有柔情——你捉不緊她的眼神是望着你，還是穿過你望到遠方去。
不張揚卻張力十足的美學
這張照片與照片裏的人，第一眼看不張揚、低調，但看久了，就覺得很耐看，成熟、知性、內斂，還有一些未曾描述得到的地方。這優雅，卻同時帶種捉摸不定的倔強，或許就是現代女裝所要前行的方向，她的前上司Phoebe Philo所執掌的Céline就解釋了這種不張揚但卻張力十足的女裝美學。
Vanhee-Cybulski作為幕後設計師，光芒都給Maison Martin Margiela與Phoebe Philo這些大師掩蓋了；The Row的創辦人Mary-Kate和Ashley Olsen，是It Girl也是設計師，風頭太強，也將Vanhee-Cybulski掩蓋得略覺黯淡。她們與Vanhee-Cybulski的分工，外人難以說清，但她過檔後的The Row，女裝的輪廓、色調，都更沉澱與沉靜，倒是看得出來。
簡單適中細節 餘韻無窮
看The Row今年的秋冬系列，風格靜謐，也如同Vanhee-Cybulski的照片般有一種質樸而低調的懾人力量，細節不多，但剪裁和布料品質皆是上乘。大多數人談到Céline與The Row時，喜歡用「極簡」此一詞語，但極簡者，總令人誤會簡約即可。Vanhee-Cybulski師承西歐比荷盧一帶，那是一個着重人文關懷之地，或可借用同樣着重人文氣息的日本美學加以解釋：美國建築師Leonard Koren在談論日本的侘寂（wabisabi）美學時，說「削減到本質，但不要剝離它的韻，保持事物簡潔無滯礙，但莫使之絕滅」，借來形容The Row今年的秋冬系列一樣合適。
這一系列的女裝廓形大刀闊斧，省略不必要的細節，以毛衣、斗篷、長風衣、及踝長裙等營造繭形線條，但弧度把握得剛剛好。太少則過度死板，太多則過分柔順。用色以灰黑色、深酒紅、米白色等為主，低調而適合互相搭配。Vanhee-Cybulski（和Olsen Twins姐妹）的設計，總留有餘韻。
來到Hermès，翻開時尚參考書，常常都會看見品牌名字排在前位，Hermès於1837年成立，比很多奢侈品牌都要早。Hermès一直穩守家庭傳承經營的模式，這次起用一個低調的幕後設計師，可能更加合適，Vanhee-Cybulski需要一個讓她全力發揮的平台，而Hermès則需要一個全心全意投入品牌女裝系列的設計師。
上世紀1990年代中期及之前，Hermès的女裝系列均由內部團隊設計，其後上任的MMM、Jean Paul Gaultier及Christophe Lemaire都同時發展個人品牌，Hermès的CEO Axel Dumas表示，「Vanhee-Cybulski的才華和創意履歷對Hermès女裝成衣的發展而言是巨大的財富。她將全職投入到Hermès的工作中」。
曾為皮具世家工作
Vanhee-Cybulski曾跟隨MMM及Phoebe Philo，但也不要忽略Vanhee-Cybulski的履歷裏還包括曾任職於比利時皮具世家Delvaux，一家比起比利時立國更早成立的品牌——比利時1830年宣布獨立，而Delvaux則由皮具製作工匠Charles Delvaux於1829創立（比Hermès還早了8年）。他與Hermès第三代傳人Adolphe Hermès一樣察覺旅行是時代趨勢，因而設計更多大小合適的手袋。而Vanhee-Cybulski從事過的Céline、The Row一樣精於皮具，The Row今季的女裝袋款，精緻而大體，雖然簡單，但細節處理上，其他品牌無法比擬。
忽然明白，何以Vanhee-Cybulski的照片叫人凝視良久——她的形態神色裏有種說不盡的意韻，有時把一些東西說死了，就失去了韻味，設計亦如是。反正在明年春天的秋冬時裝周就會上演她首次全力領軍的Hermès女裝系列，還是先保留一點神秘感吧。
文 方太初
美術指導 John Wan
編輯 胡可欣
電郵﹕lifestyle@mingpao.com
副手的音樂椅子遊戲
前陣子各個品牌設計總監大兜亂，音樂一停，你坐我的椅子，我又坐了你椅子。倒是這陣子，更似是副手的天下，除了Vanhee-Cybulski，很多隱形天才漸漸浮面，比如說於Balenciaga與Nicolas Ghesquière共事的Julien Dossena，就成了Paco Rabanne的創意總監，而跟隨Raf Simons學藝的Matthieu Blazy，也成了Maison Martin Margiela的首席設計師。
Vanhee-Cybulski又是怎樣的一個女子呢？她畢業於比利時安特衛普皇家藝術學院（Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers），2005年到2008年間，任職於MMM；其後追隨Phoebe Philo加入Céline擔任高級設計師；由2011年至今年3月則擔任The Row女裝的設計總監。但就算曾跟這麼多強人合作，她依然保持低調，只叫行內人詫異於她的設計，卻未曾讓行外人窺見真貌。
Vanhee-Cybulski的照片不多，最清晰的一幀是官方照片，讓人想起美國作家蘇珊．桑塔（Susan Sontag）寫本雅明（Walter Benjamin）時，就從本雅明的肖像照說起，她寫到本雅明的凝視是溫柔的，如同白日夢者般。看Vanhee-Cybulski這張黑白照片，及肩長髮，五官素淨，一件簡單的襯衣，有剛強，但也有柔情——你捉不緊她的眼神是望着你，還是穿過你望到遠方去。
不張揚卻張力十足的美學
這張照片與照片裏的人，第一眼看不張揚、低調，但看久了，就覺得很耐看，成熟、知性、內斂，還有一些未曾描述得到的地方。這優雅，卻同時帶種捉摸不定的倔強，或許就是現代女裝所要前行的方向，她的前上司Phoebe Philo所執掌的Céline就解釋了這種不張揚但卻張力十足的女裝美學。
Vanhee-Cybulski作為幕後設計師，光芒都給Maison Martin Margiela與Phoebe Philo這些大師掩蓋了；The Row的創辦人Mary-Kate和Ashley Olsen，是It Girl也是設計師，風頭太強，也將Vanhee-Cybulski掩蓋得略覺黯淡。她們與Vanhee-Cybulski的分工，外人難以說清，但她過檔後的The Row，女裝的輪廓、色調，都更沉澱與沉靜，倒是看得出來。
簡單適中細節 餘韻無窮
看The Row今年的秋冬系列，風格靜謐，也如同Vanhee-Cybulski的照片般有一種質樸而低調的懾人力量，細節不多，但剪裁和布料品質皆是上乘。大多數人談到Céline與The Row時，喜歡用「極簡」此一詞語，但極簡者，總令人誤會簡約即可。Vanhee-Cybulski師承西歐比荷盧一帶，那是一個着重人文關懷之地，或可借用同樣着重人文氣息的日本美學加以解釋：美國建築師Leonard Koren在談論日本的侘寂（wabisabi）美學時，說「削減到本質，但不要剝離它的韻，保持事物簡潔無滯礙，但莫使之絕滅」，借來形容The Row今年的秋冬系列一樣合適。
這一系列的女裝廓形大刀闊斧，省略不必要的細節，以毛衣、斗篷、長風衣、及踝長裙等營造繭形線條，但弧度把握得剛剛好。太少則過度死板，太多則過分柔順。用色以灰黑色、深酒紅、米白色等為主，低調而適合互相搭配。Vanhee-Cybulski（和Olsen Twins姐妹）的設計，總留有餘韻。
來到Hermès，翻開時尚參考書，常常都會看見品牌名字排在前位，Hermès於1837年成立，比很多奢侈品牌都要早。Hermès一直穩守家庭傳承經營的模式，這次起用一個低調的幕後設計師，可能更加合適，Vanhee-Cybulski需要一個讓她全力發揮的平台，而Hermès則需要一個全心全意投入品牌女裝系列的設計師。
上世紀1990年代中期及之前，Hermès的女裝系列均由內部團隊設計，其後上任的MMM、Jean Paul Gaultier及Christophe Lemaire都同時發展個人品牌，Hermès的CEO Axel Dumas表示，「Vanhee-Cybulski的才華和創意履歷對Hermès女裝成衣的發展而言是巨大的財富。她將全職投入到Hermès的工作中」。
曾為皮具世家工作
Vanhee-Cybulski曾跟隨MMM及Phoebe Philo，但也不要忽略Vanhee-Cybulski的履歷裏還包括曾任職於比利時皮具世家Delvaux，一家比起比利時立國更早成立的品牌——比利時1830年宣布獨立，而Delvaux則由皮具製作工匠Charles Delvaux於1829創立（比Hermès還早了8年）。他與Hermès第三代傳人Adolphe Hermès一樣察覺旅行是時代趨勢，因而設計更多大小合適的手袋。而Vanhee-Cybulski從事過的Céline、The Row一樣精於皮具，The Row今季的女裝袋款，精緻而大體，雖然簡單，但細節處理上，其他品牌無法比擬。
忽然明白，何以Vanhee-Cybulski的照片叫人凝視良久——她的形態神色裏有種說不盡的意韻，有時把一些東西說死了，就失去了韻味，設計亦如是。反正在明年春天的秋冬時裝周就會上演她首次全力領軍的Hermès女裝系列，還是先保留一點神秘感吧。
文 方太初
美術指導 John Wan
編輯 胡可欣
電郵﹕lifestyle@mingpao.com
留言 (0)